Le rovine dell’asia minore ci incantano anche se bagnati. Le strade in marmo, i palazzi e addirittura le case di Efeso rivivono grazie al brulicare di turisti da tutto il mondo (forse anche troppi) che la riempiono proprio come doveva essere 2000 anni fa.
Camminata sulle mura che circondavano Efeso
Afrodisias invece è un’altra cosa, silenziosamente adagiata su una pianura paludosa è un’ esperienza più intima, le orde di turisti non la invadono e il gracidare delle rane nella piscina di 170 m che fungeva da centro dell’agora fa da sottofondo in questa sonnolenta mattinata.
La pioggia e il sole si continuano ad alternare, ma i pomeriggi passati tra tavla, tè e narghilè ci aiutano a fare passare il tempo tra un raggio e l’altro.
Potrebbe sembrare tutto tranquillo e addirittura noioso ma questa anomala stagione turca dei monsoni oltre a provocare allagamenti in pianura trasforma le strade sterrate di montagna – sconosciute a chi non ha un trattore e percorse solo da imprudenti che sperano di trovare la scorciatoia – in tappe degne del Camel Trophy, dove per ovvi motivi, tra panico e imprecazioni, è stato impossibile documentare il fatto.
Ri-partiti da Istanbul, questa volta concedendoci il lusso di un mezzo tutto per noi. Ed è proprio con il nostro bolide bianco e assettato che ci dirigiamo, sotto la pioggia battente che pare si diverta ad inseguirci, ai piedi dell’acropoli di Pergamo.
Sara stata la stanchezza delle sei ore di viaggio o l’apporto calorico del dolce mangiato lungo la strada (una bomba al miele sormontata di doppia panna) fatto sta che i sedili ribaltabili sono risultati molto comodi e perfetti per una notte a budget zero.
Finalmente svegliati dalla luce del sole, visitiamo le rovine e ci dirigiamo felici verso Çesme, cercando di imparare le canzoni turche di Manço, unico CD a nostra disposizione regalatoci da Ertunç.
Neanche a dirlo e la perturbazione ci segue e quella che avrebbe potuto essere una scampagnata primaverile al mare finisce per diventare la nostra palestra di iniziazione al Backammon (che qui si chiama Tavla).
Altro che Autogrill..
Il teatro adagiato sul ripido fianco dell’acropoli
Il tempio di Traiano
Bariş e Nazmi, i nostri host a Çesme, che studiando turismo hanno pensato fosse meglio praticare inglese con noi piuttosto che andare a lezione
Il soggiorno inaspettato da Tomaso e Sevi di cinque giorni ad Istanbul ci ha ripulito (anche nel vero senso della parola) dal vagabondare continuo di un mese e ci ha fatto vivere la Istanbul-da-bere e il relax del piacere di stare in casa quando fuori piove prima di tornare a fare i viaggiatori a budget ristretto. Con loro siamo stati in un ristorante tipico innaffiando la cena con il raki, abbiamo fatto una spaghettata bevendo vino italiano e un salto al 360° a bere cocktail.
360°
Vista dal 360°L’assaggio dei pickles
L’ostello dove avremmo dovuto fermarci per un paio di notti è invece rimasta la nostra base per tutta la settimana. Giorno dopo giorno abbiamo creato una routine, abbiamo fatto un po’ i turisti e visitato la Basilica Cisterna e moschee a Sultanhamet, abbiamo preso un battello a caso e scoperto un ottimo ristorantino di pesce a Kadikoi, siamo finiti in un mercato di piccioni e ci siamo rivisti con il nostro host di Edirne (Ertunç) che ci ha portato a bere tè e fumare narghilè in un bar all’interno di un palazzo fatiscente nei pressi di Taksim.
La vista dalla terrazza dell’ostello Rout 39
Valutazione del piccione
Venditore ambulante di simit (bagel al sesamo)Spremuta fresca di arancia 1tl
L’interno dell’ Hagia Sofia Moschea BluBasilica cisterna
Un mosaico bizantino della Chiesa di Chora
A lasciarci un bel ricordo di questa metropoli è stata anche la nostra ultima giornata dal clima finalmente primaverile terminata con cena ottomana con il nostro amico Leo.
È il titolo di un film di Andreij Tarkovskij, visto a casa di Tomaso e Sevi, a Istanbul. Un film che in qualche modo riflette i nostri giorni in questa città. Uno di quei film lenti in cui puoi permetterti di osservare e digerire i dettagli, dove non c’è una vera e propria trama da seguire ma un filo che ti incolla allo schermo per la bellezza intrinseca dei luoghi e per la poesia delle piccole cose.
Mentre sbrighiamo pratiche contorte per ottenere i visti, i gatti fanno un gran baccano sui tetti. Mentre camminiamo senza meta le bandiere sventolano ovunque. Mentre fischiettiamo “fiori rosa fiori di pesco” i carretti per strada vendono cuori di carciofi…
È passato un mese esatto dalla nostra partenza. L’emblema del film 1+1=1 (“Una goccia più una goccia, fanno una goccia più grande e non due”) e il discorso finale che esorta a seguire i propri sogni paiono azzeccati per la nostra prima, piccola ricorrenza. Anche se queste sono le teorie di un “pazzo”:
“La strada del nostro cuore è coperta d’ombra; bisogna ascoltare le voci che sembrano inutili; bisogna che dai cervelli occupati dalle lunghe tubature delle fogne e dai muri delle scuole, dagli asfalti e dalle pratiche assistenziali, entri il ronzio degli insetti. Bisogna riempire gli orecchi e gli occhi di tutti noi, di cose che siano all’inizio di un grande sogno. Qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi! Non importa se poi non le costruiremo. Bisogna aumentare il desiderio. Dobbiamo tirare l’anima da tutte le parti come se fosse un lenzuolo dilatabile all’infinito.”
Scampato il rischio di non riuscire nemmeno ad arrivarci – non tanto per la solita logistica improvvisata (treno-bus-autostop-frontiera a piedi-navetta-piedi) quanto per gli allagamenti che fino a due giorni prima avevano reso impraticabile l’attraversamento del fiume – col buio e con l’ultima pita-giros greca nello stomaco arriviamo nella nostra prima tappa turca: Edirne.
La prima impressione è quella di trovarsi in un anonimo paese di frontiera un po’ sgarrupato e polveroso (pensiamo all’ennesima ricamata della Lonely) ma l’indomani, finalmente baciati dal sole, oltre ad una nuova lingua incomprensibile – nessuno spiccica più una parola di inglese – a darci il benvenuto è una tranquilla e ordinata cittadina, costellata di moschee monumentali, chador colorati e tintinnii di bicchierini di tè.
E così passiamo la giornata a gironzolare con Akan che ci racconta di tutto e di più su Edirne. Acquistiamo nel mentre una dolce dipendenza dal baklava, assaggiamo fegato fritto e scopriamo con stupore che i turchi non fumano come i greci! Baklava Fegato fritto, peperoni verdi dolci, peperoncini verdi infuocati, peperoncini rossi secchi e salsa rossa piccante. Meno male che c’è l’Ayran da bere ..Le moschee sono bellissime, quella di Selimiye è imponente, con una cupola mozzafiato e un’acustica da fare invidia ad un anfiteatro. Quella vecchia (Eski Cami) ha dei giganteschi motivi calligrafici in arabo sui muri che ai nostri occhi profani ricordano graffiti e che le danno quindi un aspetto più moderno. Poi scopriamo che proprio all’interno di questa, ogni venerdì sera l’imam brandisce una spada in ricordo delle truppe ottomane che secoli fa passavano da lì per prendere coraggio prima di andare alla conquista dell’occidente..
Akan ci spiega l’archiettura di Semiliye Cami Interno di Eski Cami
Pensavamo che il greco fosse difficile, ma appena varcata la soglia turca abbiamo capito il perché nella nostra lingua “parlare turco” è sinonimo di “parlare incomprensibile”. Meno male che 👍 è universale e così un furgoncino che vendeva tamburi si è fermato. Abbiamo cercato inutilmente di capire cosa volesse dirci e del perché fosse titubante nel caricarci ma alla fine ci ha fatto cenno di salire. Solo dopo 300 metri e altrettanti sorrisi dallo specchietto retrovisore, quando ha alzato le braccia e unito le punte delle dita creando una sorta di triangolo sopra la testa abbiamo capito perché si era fermato: lui era arrivato a casa.
Questa volta abbiamo sì fatto un passo indietro, ma non di secoli visitando monasteri o rovine antiche, solo di una dozzina d’anni. Ospitati dalla mitica Konstantina e accolti a braccia aperte da tutti i suoi amici, abbiamo passato due giorni – o meglio, due serate – in loro compagnia e sentendoci ancora un po’ ventenni. Abbiamo imparato che qui ancora si ascolta musica tradizionale (rebetiko) bevendo tsipuro, che una brocchetta di tsipuro costa solo due euro e che anche quando a farla da padrona in tavola è un piatto di carbonara lo tsipuro non manca comunque.
Siamo in una terra di mezzo, si iniziano a vedere – e sentire – i primi accenni della cultura musulmana. Certe donne hanno il capo coperto e all’ora della preghiera il canto del muezzin risuona per le vie della città. Possiamo dire ci sentiamo pronti per la Turchia.. E allora andiamo!!
Se dovessimo definire con una sola parola Thessaloniki diremmo “simpatica”.
Si perché l’accozzaglia di rovine antiche e palazzine anni ’60 mai restaurate, grassi cani randagi che si aggirano per strade dissestate – e tutto questo sotto un cielo plumbeo e una pioggia incessante – fanno si che “bella” non sia proprio l’aggettivo che le si addice di più.
In compenso si respira un’aria frizzante e rilassata, i locali sono sempre pieni e le mille “tabepne” servono cibo squisito e a buon prezzo. Se a tutto questo aggiungiamo che siamo stati ospitati egregiamente da Zoe e dal suo cagnolino Robin, possiamo dire che i nostri giorni in questa città siano stati super. Spinaci con ceci 2€, insalata di fagioli 1€ e insalata di barbabietola 1€
Bill felice si fa una birra prima di rientrare a Trikala
Kalambaka-Trikala 25km
Neanche il tempo di arrivare sulla strada principale, primo accenno di pollice quasi svogliato e… una macchina si ferma in mezzo alla strada, no dico, in mezzo! Al volante un ragazzo orientale, a lato la madre e dietro moglie con bimbo in fasce: ci caricano!!! Bene. Dentro fa un caldo tropicale inverosimile e lo spazio vitale è davvero poco ma fuori piove quindi non ci lamentiamo. Lui spara battute agghiaccianti a raffica accompagnate da una risata da cartone animato che non può non essere che contagiosa, ma dietro quella faccia da bonaccione si nasconde un cazzutissimo maestro di kung-fu scappato dalla Cina per non pagare la multa salata che spetta a chi prolifera troppo, e lui di figli ne ha tre. La madre-nonna ogni tanto si gira per sorridere al nipote che invece ha occhi solo per noi e dal suo rotondo perfetto ci scruta con aria dubbiosa. La moglie ci fa qualche sorrisino, poi si addormenta a bocca aperta. Trikala-Larissa 60km
Mezz’ora sotto la pioggia incessante. La sensazione è quella di essere invisibili. Proviamo con cartelli, con mani giunte, con sorrisi ma nulla. L’unico che si ferma è un vecchietto raggrinzito alla guida di un “pick-up” con solo due posti a sedere, ma ci fa capire che non va nella nostra direzione. Vabbè
Passano altri venti minuti, stiamo per demordere ma ecco il colpo di scena: ricompare Bill – così si chiama l’arzillo – e col suo sorriso mono-dente afferma che vuole portarci a Larissa, anche se ad un uomo lì per caso continua a dire che ci avrebbe portato da un’altra parte! Ci strizza l’occhio e suggerisce di reggergli il gioco.. Un po’ titubanti decidiamo di salire, lui non parla inglese ma parla un sacco. Ticchettando l’indice sulla tempia e dicendo “Bill trilos!!” capiamo di essere nelle mani di un pazzo. Molto bene. Ripartiamo e la direzione è quella giusta! In tre davanti come sardine e i nostri zaini caricati dietro. Il resto è pura delirante poesia!
https://m.youtube.com/watch?v=XAD8Omr9bpo
Arriviamo infine in stazione e, dopo averci messo in guardia su possibili poliziotti in borghese che ci starebbero spiando (teoria paranoico-complottistica che ci ha fatto capire perché avesse depistato il passante sulla nostra direzione) ci saluta come amici di vecchia data stampandoci quattro baci sulle guance!
“You, veryvery friend!”
Lui tornava a Trikala, felice di aver passato qualche ora con noi. Noi lo ringraziamo di cuore!
Qui la natura ha dato il meglio di sé: le rocce erose dal vento e dall’acqua si sono trasformate in buffi pinnacoli e sono proprio le cime frastagliate ad essere state scelte centinaia di anni fa come luogo di eremitismo dai monaci. Purtroppo le comode strade asfaltate e le bancarelle di oggetti religiosi hanno trasformate le Meteore in scontate attrazioni turistiche poco affascinanti. Fortunatamente la nostra voglia di esplorare e arrampicarci su tutto ci ha portato a trovare sentieri poco battuti e qualche angolo da cui si può godere ancora di quella ammirazione incredula per un luogo a dir poco fiabesco. Sembra quasi impossibile che la gente possa condurre una vita normale ai piedi di questi enormi monoliti senza passare la giornata in contemplazione!
trippicks 